ZARA、H&M等大品牌也陷入瓶頸

近期，快時尚行業(yè)內(nèi)刮起了一陣陣“寒風(fēng)”。包括Forever 21、ZARA在內(nèi)的多家品牌，近年來都遭遇了業(yè)績下滑，也有部分品牌因此退出中國市場。

2018年12月，進(jìn)駐中國4年、揚言要開500家分店的英國服飾品牌“New Look”正式退出中國市場。New Look集團發(fā)布的2017-2018年報中顯示，集團業(yè)績大幅下滑，全年營業(yè)收入為13.48億英鎊，為五年內(nèi)最低值。此外，集團的基本經(jīng)營利潤也在2018年出現(xiàn)了高達(dá)7430萬英鎊的虧損。

2018年8月，英國品牌TOPSHOP宣布將提前終止與中國特許經(jīng)營合作伙伴尚品網(wǎng)的合作，并于去年11月在天貓發(fā)布公告稱因國際業(yè)務(wù)運營策略調(diào)整，將關(guān)閉天貓旗艦店。

就連快時尚行業(yè)內(nèi)的巨頭品牌，也無法在寒潮中獨善其身。根據(jù)ZARA母公司Inditex的財報，該集團在2018年銷售額增幅下滑至3%，為261億歐元，較2017年進(jìn)一步放緩；凈利潤增幅僅為2.3%，創(chuàng)下5年來最糟糕的盈利增幅。

而H&M也因過高的庫存帶來了煩惱。2018年第三季度，H&M庫存將近390億瑞典克朗（折合約280億元人民幣），超過了該季度銷售額的30%。為了減少庫存，公司不得不采取瘋狂打折的方式，然而打折作為一把雙刃劍，在促銷的同時，也損害了品牌形象。據(jù)外媒報道，H&M曾表示，2019年的目標(biāo)是將庫存/銷售之比減少到12%～14%的范圍。

為了更好地適應(yīng)市場，許多快時尚品牌都在尋求轉(zhuǎn)型，讓自己能真正地“快”起來。例如，H&M在天貓開設(shè)旗艦店，部分新系列采取率先在旗艦店上線的手段；而Inditex集團也旨在引入創(chuàng)新技術(shù)，進(jìn)一步縮短產(chǎn)品上新周期。

海外快時尚品牌能否渡過寒冬？

為何海外品牌玩不轉(zhuǎn)中國市場？一些業(yè)內(nèi)人士分析，這些品牌往往在本土化方面有所欠缺。一些商家在設(shè)計風(fēng)格上過分保守，在堅持原有風(fēng)格的同時沒有因地制宜地做出調(diào)整。在細(xì)節(jié)上，產(chǎn)品款式、尺碼標(biāo)識仍為歐洲標(biāo)準(zhǔn)，使消費者在購物時產(chǎn)生疏離感。

此外，從整體行業(yè)來看，人們對于快時尚這一品類的興趣也受到了沖擊。騰訊實驗室發(fā)布的《2018服裝消費人群洞察白皮書》中提到，在各品類服裝人均年總花費及購買頻次的數(shù)據(jù)中，“淘品牌”的頻次最高，為約1.3次/月?？鞎r尚的總花費雖然以微弱優(yōu)勢占據(jù)第一，但頻次僅為1次/月。

90后消費者盧月（化名）告訴中新經(jīng)緯，對于某些以價格而非質(zhì)量見長的快時尚品牌，她近年來愈發(fā)提不起興趣，而是會參照樣式，選擇價格更加吸引人的線上品牌。“如果一定要買那種只穿一兩年的廉價衣服，電商平臺的選擇比線下多得多?！?

奢侈品中國聯(lián)盟榮譽顧問、時尚專家張培英表示，F(xiàn)orever 21的離開再次為快時尚行業(yè)敲響警鐘，以往的發(fā)展模式已經(jīng)無法為消費者提供更多新鮮感，雖然快速生產(chǎn)設(shè)計的模式?jīng)]有錯，但消費者逐漸挑剔的眼光讓這些相對廉價的商品逐漸失去光芒，在個性的“90后”、“00后”人群中，設(shè)計師品牌或?qū)⒊蔀槠湎M主力，而快時尚行業(yè)或許即將進(jìn)入寒冬期。

服裝行業(yè)專家馬崗在接受中新經(jīng)緯采訪時也表示，快時尚行業(yè)已進(jìn)入到整體飽和、過剩的狀態(tài)，只有頭部品牌才能獲得生存空間。由于市場環(huán)境和消費者的差異，部分品牌的確出現(xiàn)了水土不服的問題。

“部分國際品牌退出中國市場，就是快時尚業(yè)內(nèi)洗牌的訊號，即市場秩序重構(gòu)、市場再分配。在快時尚品牌不斷增多的背景下，單純把國外的模式照搬過來，中國消費者是不買單的，需要本地化的改造。一些不適應(yīng)本土土壤的企業(yè)會在產(chǎn)品、營銷上被拉開差距，并隨之被淘汰出局?！瘪R崗表示。