文/王力 編輯/徐喆

當(dāng)各大互聯(lián)網(wǎng)電商為半個(gè)月后即將到來的“黑五”備戰(zhàn)廝殺之際，上海青浦區(qū)百聯(lián)奧特萊斯的多家奢侈品門店門口也依舊保持長隊(duì)盛況，而Gucci無疑是奧萊最受歡迎的品牌之一。

10月末，國際奢侈品和時(shí)尚領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者之一，開云集團(tuán)（Kering）發(fā)布了2023年第三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，作為著名奢侈品牌Gucci（古馳）的母公司，開云集團(tuán)的動向一直以來都備受關(guān)注。擁有多個(gè)不同風(fēng)格和目標(biāo)受眾品牌的開云集團(tuán)，旗下涵蓋了包括Yves Saint Laurent（圣羅蘭）、Bottega Veneta（葆蝶家）等品牌，為集團(tuán)提供了不同品牌之間的多樣性和市場覆蓋，使集團(tuán)能夠滿足各種消費(fèi)者需求。

一直以來，Gucci的高端時(shí)裝、皮具和配飾等產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)廣受歡迎，為集團(tuán)的財(cái)務(wù)做出巨大貢獻(xiàn)。Gucci作為開云集團(tuán)旗下最重要、最具影響力的品牌之一，其收入占據(jù)母公司開云集團(tuán)的半壁江山，占其營業(yè)利潤的三分之二，作為業(yè)內(nèi)最大的奢侈品牌之一，Gucci的年銷售額常年超過 100 億歐元。

而從近期公布的數(shù)據(jù)來看，Gucci作為營收支柱也出現(xiàn)了下滑現(xiàn)象。

根據(jù)開云集團(tuán)公布的三季度財(cái)報(bào)顯示，2023年前九個(gè)月，集團(tuán)銷售額同比下跌13%至44.64億歐元，按固定匯率計(jì)算的跌幅為9%。

分品牌來看，除眼鏡部門外，其他奢侈品牌業(yè)務(wù)均出現(xiàn)不同程度的下滑。

盡管Gucci仍然占據(jù)了開云集團(tuán)總收入的近半份額，占比高達(dá)49.66%，但其收入在最近一期下滑了7%，降至22.17億歐元。

此前一直是貢獻(xiàn)豐厚利潤的品牌Saint Laurent，其收入下滑了12%，降至7.68億歐元。Bottega Veneta的收入也出現(xiàn)下滑，降至3.8億歐元，下跌了7%。包括Balenciaga（巴黎世家）在內(nèi)的其他品牌部門的收入下滑了15%，降至8.05億歐元。然而，眼鏡部門受全球旅游復(fù)蘇的推動，實(shí)現(xiàn)了3%的增長，達(dá)到3.33億歐元。

（截圖來自開云集團(tuán)官網(wǎng)）

從地區(qū)劃分來看，日本保持著高增長，其收入增長率高達(dá)28%。與此不同的是，亞太地區(qū)（不包括日本）的增長率僅為1%。此外，開云集團(tuán)在歐洲和北美等地區(qū)的零售業(yè)務(wù)普遍出現(xiàn)下滑，尤其是歐洲，下跌幅度最大，高達(dá)21%。

實(shí)則早在半年報(bào)中，開云集團(tuán)就已出現(xiàn)疲軟態(tài)勢。2023年上半年，集團(tuán)銷售額同比僅增長2%至101.35億歐元，凈利潤大跌9.5%至17.85億歐元，營業(yè)利潤更是由增轉(zhuǎn)跌。

雖從近期公布的奢侈品行業(yè)財(cái)報(bào)來看，前三季度全球奢侈品消費(fèi)都表現(xiàn)出疲軟態(tài)勢，但開云集團(tuán)的表現(xiàn)在眾多奢侈品品牌中仍顯黯淡。

（愛馬仕、LVMH、開云集團(tuán)的遠(yuǎn)期市盈率）

而值得一提的是，Gucci內(nèi)部也發(fā)生了巨大的人事變動。

作為實(shí)打?qū)嵉募易迤髽I(yè)，開云集團(tuán)由現(xiàn)任首席執(zhí)行官 Fran?ois-Henri 的父親 Fran?ois Pinault 創(chuàng)立，最初是雷恩的一家木材貿(mào)易公司，后來在 20 世紀(jì) 90 年代多元化進(jìn)入零售分銷領(lǐng)域。1999 年收購 Gucci 股份后，該集團(tuán)逐漸轉(zhuǎn)型專注于奢侈品行業(yè)。

此后，Gucci憑借復(fù)古風(fēng)格收獲一眾忠誠消費(fèi)者，但去年就有市場消息稱開云集團(tuán)管理層要求Gucci設(shè)計(jì)師Alessandro Michele改變新季產(chǎn)品設(shè)計(jì)風(fēng)格，以迎合“對Gucci過往風(fēng)格產(chǎn)生疲倦”的消費(fèi)者們。

2022年11月Gucci創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele離職，至此Gucci也一度陷入困境。今年九月，繼任者Sabato De Sarno在米蘭推出了他的全新系列。

與Alessandro Michele 的復(fù)古印花風(fēng)格不同，擅于使用飄逸和充滿活力的印花不同，Sabato De Sarno 在米蘭展示其品牌首秀中其簡約的設(shè)計(jì)風(fēng)格被視為更加迎合中國年輕人的審美。

（圖片來自Vogue）

除創(chuàng)意總監(jiān)變動，Gucci首席執(zhí)行官M(fèi)arco Bizzarri在De Sarno的首場時(shí)裝秀后離職，并達(dá)成購買Valentino 30% 股份的協(xié)議。

此外，Gucci宣布任命Alessio Vannetti重返品牌，擔(dān)任首席品牌官（Chief Brand Officer）兼執(zhí)行副總裁。

據(jù)悉，Alessio Vannetti曾于2015年至2019年擔(dān)任Gucci傳播總監(jiān)一職，之后在 Valentino（華倫天奴）擔(dān)任首席品牌官，此前Alessio Vannetti還曾就職于Prada（普拉達(dá)）負(fù)責(zé)品牌傳播工作。

本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。